作者：戴春兰

　　秋风最早在青豆、黄豆的叶上驻留。稻子还是青绿的，豆类毛茸茸的叶子便在一夜之间卷了黄边，悠悠地在风中招摇。细看，叶下已攒聚了一簇簇饱满的豆荚。

　　先收割下来的是青豆。连叶带秆一并割下，放到大锅上，只需在水里加一些盐，柴火熊熊地烧。而后，全家人围坐在一起，边剥壳边吃，豆子绵软，自有泥土的清香。或者把剥了壳的青豆配上肉丁、红萝卜丁清炒，颜色俏丽，浓香扑鼻，色香味俱全。正是秋收时节，乏了的农人倒上两杯自家酿的香醇米酒，惬意地眯起了眼。

　　在农人心目中，青豆相当于点心，真正的主角是黄豆。同样是连秆带叶收回家，将黄豆均匀地摊在晒谷坪上曝晒两天。一摇，黄豆荚里沙沙作响，这才算晒透了。取来连枷，在黄豆上捶打，胖小子似的圆滚滚的豆子便笑着跳着接连蹦出来。

　　黄豆让人喜欢，因为能做成豆腐。盛出几斗黄豆，用井水泡一夜，浸得发胀。提到石磨边，一人舀豆子和水倒进石磨里，一人推磨，奶白的浆液便溢出来，温顺地流进木桶。架起大灶，把豆浆倒入两个人才合抱得过来的锅里。火焰熊熊，也得小半天工夫，豆浆才波涛般翻滚起来。这时的豆浆，喝起来顺滑爽口，味浓色白，豆味儿十足，若配上馒头油条灯盏糕，肚子很快便撑得滚圆。

　　舀起满瓢的酸浆，一点一点地倒入豆浆里，豆浆便发生了神奇的变化，慢慢凝结成小块小块的固体，像一朵朵盛开的白茉莉花，这是一道老少皆宜的名小吃——豆腐花。舀到瓷碗里，喜甜的放些白糖，喜咸的放入酱油香油，白嘴吃也自有一股子鲜味，顺滑得似乎不经喉咙便熨帖到了心里。

　　摆好豆腐板，放上正方形木框，摊上纱布，舀起一瓢瓢滚烫的豆腐花倒在木框上，不等豆腐花溢出，便将四周的纱布往中间一围，压上另一块豆腐板，多余的水推着挤着溢出，里面的豆腐渐渐定型。最后，做好的豆腐被划成小块，安适地躺在纱布上，散发出袅袅热气，等待着一双双或粗糙或细嫩的手小心地托起，用碗碟盛着，用袋子提着，走向一间间充满烟火气的厨房。

　　客家人用豆腐制作成多种菜肴，如炸豆腐角、氽豆腐丸、蒸豆腐圆、煎东坡豆腐……至于黄豆，可与肉或骨头一同炖汤，那汤清亮、鲜美，喝了可去火。用酱油卤黄豆也妙不可言。若不嫌麻烦，架上铁锅，小火慢热，将黄豆不停地翻炒，待七八成熟时洒入盐水，炒干，出锅，嚼起来嘎嘣脆，可当零食吃。还有炸黄豆，那是乡村年节里佐餐下酒的佳品。因了黄豆，寻常人家原本寡淡的日子也变得活色生香。

　　记忆中留下了这样的画面：寒冷的冬夜，一家人围坐在火笼旁，一边嚼着煮青豆或炒黄豆，一边絮絮地聊着天，豆香弥漫。抬头一望，月亮落在院里的树梢上。那正是我心中故乡的模样。

　　《光明日报》（2023年10月27日 15版）