易贡茶场：门前老茶树发新芽

　　这是一本有半个手掌厚的册子，纸张泛黄、页脚起卷。虽然不知有多少页，但从密密麻麻且工工整整的目录可以看出，当初编撰者的用心程度。

　　册子名为《有机茶管理手册》。直到现在，这本册子都是易贡茶场生产运营的“金规铁律”。这本手册的作者叫李国林，是四川人。

　　9月初，报道组来到西藏林芝波密县易贡茶场。

　　易贡茶场，西藏第一块规模种植的茶田，全球海拔最高的有机茶叶生产基地。

　　61年前，雅安蒙顶山的茶苗来到这里，开启了西藏种茶的历史。

　　从蒙顶山到“小江南”

　　跨越半个世纪的茶叶“情愫”

　　“我们现在坐的地方，海拔2280米。林芝被称为西藏的‘小江南’，气候宜人。”易贡茶场总经理邓学均是四川人，来西藏30余年，他认为林芝的气候和海拔是最舒适的。

　　舒适的气候，也适合茶叶生长。

　　车辆行驶在易贡茶场的山路上，茶田里，绿油油的茶叶茂盛生长。易贡茶场生产部部长桑顿罗布介绍：“整个茶园面积5350亩，目前能采摘的面积为3200亩，都是从雅安蒙顶山引进的中小叶群体种。”

　　这一派绿油油的景象形成并非易事。

　　1961年，易贡农场设立，开始试种茶叶；1964年，四川雅安蒙顶山的茶籽被带到这里，采用茶籽育苗，成活率高达85％，开启易贡茶时代；1993年，易贡农场因此更名为易贡茶场。

　　去年，易贡茶场总营业收入创新高。

　　“我很欣慰。”李国林年近八旬，在易贡茶场，大家都尊称他“李师父”。作为留在茶场的《有机茶管理手册》的作者，他与这里有着深厚的情缘。

　　1994年，对口援藏工作的一个重点，就是易贡茶场的改扩建。为把茶业做精，时任易贡茶场场长的帕甲来到雅安，把李国林“借”到易贡茶场做援藏干部。此后的数十年，李国林成为这里的技术负责人，多次往返于川藏两地，为易贡茶场带来最新的技术。

　　在李国林眼中，“雪域上的茶叶”是金字招牌，但易贡茶场不管是种植还是制茶，工艺都较为粗放。

　　“用先进的技艺进行精细化生产，才能打开市场。”在他的建议下，茶场安装了先进的制茶设备，并对茶叶进一步发酵，制作成更易保存且符合市场需求的黑茶纪念茶饼。

　　设备有了，更重要的是工艺流程。记者翻开《有机茶管理手册》，土肥管理、病虫害防治、污染控制，甚至生物多样性保护都记录其中。“雪域高原上要生产出好茶，整个环境生态是大基础，每一个环节都不能马虎。”李国林说。

　　一个细节可以看出李国林对生态的重视程度——高原种茶，最让人头疼的是除杂草。“这里杂草长得很快，它们会吸收本该属于茶树的营养。”一块茶田里，桑顿罗布指着茶树根部的杂草说。“尽管麻烦，但在李国林的建议下，我们还是以人工除草为主，最大程度保证茶园的‘原生态’。”

　　老传统和新工艺相结合

　　老茶树正在这里抽枝发新芽

　　茶田的管理是重点，制茶的工艺更是重中之重。

　　来到易贡茶场的制茶车间，一堆茶叶被平整地铺在地上渥堆发酵。“之后我们还要再一次翻堆筛查，挑选出最优质的茶叶。”桑顿罗布说。

　　车间的墙上，贴着四类制茶流程。绿茶、红茶、白茶、藏茶，各不相同。“每种制茶方式，光是粗流程，就在10步以上。”他带着记者来到藏茶的制作车间。

　　这里，依旧保持了柴火烘烤的老传统。

　　“我们跟李国林老师试验了很多次，还是传统方法最合适。”一方面，柴火烘烤的温度、湿度更适合藏茶加工；另一方面，果木本身的香味也能融入茶叶中，形成易贡藏茶的独特风味。

　　当然，制作流程上仍采用了许多蒙顶山制茶的新工艺。“两地方案相结合，就是现在我们的最佳方案。”桑顿罗布说。

　　新工艺和老传统的结合，让这里的茶香更浓郁。

　　目前，易贡茶场创建了“雪域茶谷”和“易贡茶场”2个茶叶品牌，并开拓了“甄选”“特选”“精选”和“易贡砖茶”“纪念茶饼”等系列产品，以满足不同消费者需求。

　　其中，“雪域茶谷”牌特级茶获得第二届中国国际茶叶博览会金奖、易贡臻选系列荣获第十届“中绿杯”全国名优绿茶评比“特金奖”。

　　“下一步的重点是一、三产业联动，把茶文化和旅游消费结合起来，进一步提升易贡茶的产品附加值和影响力。”邓学均说。

　　采访的最后，桑顿罗布带着记者来到了茶场里最早的老茶园。一棵棵老茶树长得高大茂密，树枝上部合围在一起，形成了一个天然的“人行隧道”。

　　“这一片，就是张国华将军亲自带人种植的茶树。最早的易贡农场，就是在他的带领下建成的。”这片老茶树的茶叶，是易贡茶场高端品牌“老茶树”的原料。“一根树枝上，我们只采3到5片最优质的茶叶。”桑顿罗布说。

　　随着技术水平不断提升，“老茶树”的品质也在不断升级。“这片区域，我们也正在进行文旅融合打造，让红色文化也‘有机’地融入到茶园之中。明年5月再来采茶时，相信会是一片新的景象。”桑顿罗布说。

　　来自印度洋的暖湿气流，沿着雅鲁藏布大峡谷深入高原，为这里带来了温暖湿润的气候和充足的雨水。以茶为路，连接起半个多世纪的川藏“情愫”，也正在这里抽枝发新芽。（四川日报川藏线报道组）